想知道两个星期之内驱车4000公里，在37、38度的高温下拜访30多家酒庄是种什么感受吗？

不知道你有没有相似的经历，但作为当事人的我想说：“整个体验太过酸爽，非不必要情况下不建议亲自尝试”。

虽说我这被大家称作“冷白皮”的小脸儿晒成了古铜色，车轮胎也跑秃噜皮儿了一对，但收获绝对可观，特别是托斯卡纳产区的顶流波尔多混酿，我一次性解锁了好几个技能包。

有小伙伴们可能会问了， 我为什么只专注于托斯卡纳的波尔多混酿，而不是整个托斯卡纳的葡萄酒呢？

从一个年轻酒评人的视角出发，我既希望探索更多的产区，又不想步子迈地太快。选择波尔多品种是因为我本人就生活在波尔多，对这些品种的习性了然于心；选择托斯卡纳是因为在波尔多混酿领域，托斯卡纳有着足够大的基数，研究起来也更加系统。

而且托斯卡纳的波尔多混酿品质出众，酒庄还特别热情好客，特别适合我这种喜欢“叨叨叨”的酒评人，哈哈！

当然，还有一个重要的个人原因，我本人是文艺复兴的重度粉丝，我希望每年都能到文艺复兴诞生的地方，寻找对美和生命的感悟。

那么接下来，我就把这半个多月累积的心得和感悟逐一与你分享，希望给同样喜欢托斯卡纳葡萄酒的你些许启发。

既然是波尔多混酿，那就必须和波尔多过过招。在我看来，如果波尔多是赛车界极致优雅的一级方程式，用最绅士的方式触摸极限速度；那托斯卡纳的波尔多混酿就是热血澎湃的拉力赛，用最纯粹的方式点燃激情。

在波尔多，大家在相似的理念和审美层面玩儿命地抠细节，若想打造顶级名庄就得十八般武艺样样精通，所以平衡和优雅就成了衡量品质的核心。而在托斯卡纳，不同酒庄之间的理念和审美有很大的差异，往往一个独门秘诀就能自立门派，既可迅捷矫健又可生猛威武，因而更容易感受到内心的纯粹。

每一个踏上亚平宁半岛的东方人应该都能感受到意大利那份与生俱来的热情，这种特别的气质洋溢在意大利的音乐、绘画、建筑、美食、甚至意大利人的每个细胞里。如果你是容貌姣好的女性，在翡冷翠街头漫步时听到的情话可能比之前加起来都多。

当然，这种”热情“也充分体现在托斯卡纳的葡萄酒身上。得益于地中海夏日的艳阳，这里的波尔多品种从来不缺成熟度，我在品鉴时就常常被呼之欲出的能量感所打动。

此外，不要忘了内心也同样火热的意大利酿酒师们，Castello di AMA 的女庄主Lorenza就跟我说，她不在乎能够赚多少钱，也不在乎进口商把她的酒带进了什么样的高级消费渠道，她只希望消费者能够通过她的酒感受到托斯卡纳的精神，感受到她对托斯卡纳倾注的热情和爱。

Castellare di Castellina的庄主Paolo Panerai先生听说我要来酒庄参观，即便远在米兰也坚持要跟我视频连线，因为他曾在80-90年代去过中国，他希望我这个从东方古国远道而来的年轻葡萄酒人能感受到托斯卡纳的热情好客。

我这次探访的酒庄主要集中在靠近海边的 Bolgheri 和靠近亚平宁山脉的 Chianti。

两个产区的微气候差异我可算是领教了，我在Bolgheri的时候，早晨9点的温度就和正午相差无几了，晚上不开空调基本无法入睡；但我在Chianti的时候却能感受到高达20度的昼夜温差，每天晚上我都会到楼下广场上的小酒吧喝点儿小酒，吹吹小风。正因如此，我在品尝内陆山地的波尔多混酿时总能感受到更为率真爽朗的酸度，而海边的产区则拥有更为醇熟丰满的香气维度。

还记得我在学Italian Wine Scholar 的时候有一段对意大利种植特别好笑的描述。文中说意大利葡萄酒产业的现代化进程是从70年代才开始的，在那以前，一块葡萄田里常常种了好多葡萄品种，有时候酒农也搞不清楚自己到底种的是什么。

但以我本次的考察来看，这样的现象并不多见，而“单一园”的概念已经越发流行了。比如说大家非常熟知的Masseto，实际上就是一块面积较大的单一园，整个葡萄田藏在Bolgheri东边的蓝黏土山坡上，周围还被大片的树林所环绕。像这样的例子不胜枚举，给我留下深刻印象的就有：Castello di AMA 家的 L'Apparita、Grattamacco家的 L'Alberello、以及 Caiarossa 家的 Aria di Caiarossa…

我这次来其实有个小私心，我想看看当地越发流行的100%品丽珠到底怎么样了？也许因为我对品丽珠的审美太偏法式，亦或者是我品尝的还不够多，我并没有被当地的100%品丽珠所说服。在我来看，品丽珠一定要有“仙气”，要像仙女般圣洁，令人高不可攀。纤细的酒体、透亮的酸度以及空灵的轮廓是顶级品丽珠不可或缺的独特气质。

而我所品鉴的绝大多数100%品丽珠都略显成熟，当玲珑的品丽珠变成了“唐朝美女”，似乎就少了些勾魂的“仙气”。但也不是没有例外，有一款100% 品丽珠就深得我心，它就是 Le Macchiole酒庄的Paleo。酒庄让我对比了2018和2017年份的Paleo，我刚喝一口酒就激动地几近尖叫。2018年份的Paleo太让人难忘了，温和年份那种若即若离的婉约气质把我拿捏的死死的，强烈建议喜欢品丽珠的朋友一“尝”究竟。

文章的压轴大戏还得回归我热爱的“风土”，我想用我的亲身感受来跟你聊聊什么样的“风土”才能酿造顶级Bolgheri。

首先，含有黏土土壤的Bolgheri才是真正的Bolgheri。从我本次的品鉴经历来看，凡是出自砂土地的Bolgheri葡萄酒，纵使有着十分甜美多汁的口感，但始终无法达到黏土葡萄园与生俱来的集中度；陈年之后的香气层次感更是无法匹敌黏土葡萄园的出品。

但事实上，Bolgheri拥有黏土葡萄园的占比并不多，主要集中在Bolgheri靠东的一条南北走向的公路附近，顺着公路两侧你能找到几乎所有顶级酒庄的名字。而占Bolgheri产区大多数的葡萄园其实是以砂土为主的，他们主要集中在靠近地中海的区域。

所以，大家在挑选Bolgheri葡萄酒的时候其实完全可以根据风土差异来做选择：喜欢小家碧玉型的就选砂土土壤；喜欢紧致肌肉型的就可以选择黏土土壤。

其次，要谈到海拔高度。Bolgheri的地势就好比一个面朝大海的古罗马露天竞技场(Amphitheatre)，东边高地与西边平地之间的落差可以高达100多米。高海拔葡萄园不仅拥有昼夜温差所带来的各种益处，还能享受更多凉爽的海风，在受地中海气候影响的Bolgheri来说，谁能享受更多的海风谁就能笑到最后。

Ornellaia靠近Bolgheri村庄的小高地以及Grattamaco的葡萄园都属于这里风土的经典诠释。

最后，我想呼吁大家从现在开始重点关注Bolgheri最南端的山地葡萄园。这里虽然开发较晚，但风土条件极为优越，特别是以 Argentiera 酒庄为代表的葡萄田，不但坐拥丰富的黏土，地表还有许多大块的火山石，绝对是酿造浓郁型Bolgheri的神器。

此外，葡萄园的海拔高度也可圈可点，站在150-200米高的葡萄园里享受徐徐的海风，即便头顶37度的烈日也不觉得热。这将是Bolgheri“家族”版图中极具个性的重要组成部分，能够让大家看到该产区的新风貌。

如此深入地探索托斯卡纳的波尔多混酿，让我找到了无与伦比的乐趣和动力！虽然这次行程还无法兼顾所有的酒庄，但我相信，好的开始是成功的一半，我将在之后的时间继续踏上托斯卡纳的发现之旅，为大家分享更多有趣有料的个人感受！

当然，如果大家有哪些值得推荐的托斯卡纳“波混”也可以发信息告诉我，我下次去托斯卡纳一定给安排妥当。

托斯卡纳，我们明年见，Ciao…

(PS：在此要特别感谢我的好朋友菁菁，给我的这次旅程更增添了许多惊喜！)