我第一次接触到欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄（Chateau Haut-Bergey）是在波尔多的一家Bistrot酒吧，当时看到价格非常合理，就想说和朋友们试试看。没想到打开瓶盖后，我立刻被它清新柔和、花果飘香的特点所吸引。

从那时起，每当我在酒吧看到欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄，我都会点一瓶和朋友分享。毫不夸张地说，无论是行业专业人士还是葡萄酒爱好者，无不对欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄 大家赞扬。

10月，我受邀去拜访欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄，和庄主保罗·嘉新（Paul GARCIN）、酒窖主管弗朗索瓦·帕鲁多（François PROUTEAU）畅快地聊了近6个小时，品尝了近20款风格不同的酒款。临别之时，大家都意犹未尽，约好下次见面一定要喝它个昏天黑地，不对，认真地“品”它个昏天黑地。

在我看来，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄是波尔多“最为纯粹的自然酒之一”。

这么说有两个原因：首先，和很多冒充“自然酒”的“臭酒”相比，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄 的果香异常清晰，即便是陈年8年以上，也不会有明显的Faults。这才是自然酒该有的表现。

其次，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄的口感非常纯粹，无论什么时候开瓶，都能立马绽放出丰富的花果芬芳，你甚至连酒都不用醒。它的口感相当顺滑，三五个朋友在酒吧聊天喝酒，不知不觉就能喝个几瓶，是我常说的“畅饮型葡萄酒”。

欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄之所以拥有这样的风格，有两个关键因素。其一，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄土壤中的砂土比例比较高，出自这种土壤的葡萄，果皮较薄，香气很抢镜，稍加浸渍，特别是冷浸渍后，就能变得芬芳怡人且柔软流畅。

然而，真正让欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄脱颖而出的是第二个关键因素：生物动力法。

现任庄主Paul GARCIN之前曾在音乐和电影行业工作，是一位崇尚自然，充满探索精神的年轻庄主。而他的妻子Marilène是一名营养学家，在生态学领域拥有许多独到的见解。它们很早就对“生物动力法”产生了浓厚的兴趣，并且与许多杰出的生物动力酒庄保持着密切的联系。

因此，在2014年接管酒庄之后，这对夫妻做出了一个充满挑战性的决策：转型“生物动力法”。

在转型的第一年，他们非常幸运地遇到了2015年的好天气，这不仅让他们成功地开始了有机种植，还坚定了他们向生物动力转型的决心。

可在接下来的三年里，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄为它大胆地决定付出了惨痛的代价。

2016年，葡萄园受到了春季霜霉病的侵害；2017年，又因霜冻大量减产；2018年，春季的霜霉病在一夜之间横扫整个葡萄园，让夫妇二人的“生物动力计划”备受打击。

在这里，我想再次强调，采用生物动力法进行转型绝不是易事。如果没有做好绝产的心理建设，不要轻举妄动。

经过5-6年的调整，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄的葡萄终于找到了适合自己的“生物动力节奏”。

Paul 告诉我，2022年，在面对连续两个多月的高温干旱天气时，葡萄园展现出了惊人的韧性。尽管砂土砾石的土壤并不能够蓄积太多的水分，但葡萄极少出现干枯的问题。特别是在用了501牛角硅粉之后，葡萄的枝条像是韭菜一样，直愣愣地冲着太阳咧嘴，把Paul 高兴地不要不要的。

2018年，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄在拿到有机和Demeter认证之后，又在次年成功获得Biodyvin认证，成为佩萨克-雷奥良（Pessac-Leognan）产区第一家拿到生物动力认证的酒庄。

在酿造方面，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄也继承了“生物动力哲学”，保罗说他要酿造能够更接近“自然”的葡萄酒，为此他必须特别注重酒窖的卫生和微生物环境的控制，以便在不添加二氧化硫的情况下成功完成发酵。

在陈酿方面，欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄只使用300升的旧橡木桶，并配合两个大型橡木桶和8个Tava陶罐，力求在陈酿过程中尽可能地减少干预，让葡萄酒自由自在地表达。

垂直品鉴感受

从我当天的品鉴来看，2015、2018、2019、2020四个年份的表现更为出色。尤其是2019年份，你可以从中感受到波尔多人对“自然酒”的正确解读。

此外，我还想推荐大家品尝欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄的两个特别窖藏，一个是100%品丽珠的“Bergey”窖藏，它让我看到了一款优秀Saumur-Champigny才有的样子。

而另一款则是我着重推荐的“Cuvée Paul”窖藏，这款酒与欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄采用了完全一样的酿造理念，区别在于，它没有任何橡木桶的介入，因而能够纯粹、真实地感受欧蓓姬酒庄欧蓓姬酒庄以及庄主Paul 想给我们表达的酿酒哲学。

好了，最后我想唠叨一句，优秀的自然酒是不臭的，臭的酒不是人喝的，各位可要擦亮眼啊！不要那么轻易被忽悠啦！

我们下个垂品见啦！