如果只能给 Château Talbot加一个标签的话，那我觉得是“清新感”，如蜻蜓点水般的轻巧，这也是我本次垂直品最大的感受。

关于酒庄的历史大家可以在很多资料上找到，用一句话概括就是：“同一个家族、同一块风土、一百年不变”。而今天我想更多地从风土特色和酿造技术的角度来剖析Château Talbot，对于喜欢Château Talbot的爱好者来说，这篇文章可谓是干货满满，不容错过。

下面请听《AMA的口述风土之大宝因何而宝？》

刚才我说Château Talbot最大的特色就是“清新感”，这在以浓郁和成熟著称的Saint-Julien产区显得比较特别。

酒庄的葡萄田位于产区北面一座26米的砾石高地上，是Saint-Julien海拔最高的地块。值得注意的是，Château Talbot的所有葡萄田都连在一起，而不是像很多列级庄那样呈点块状分布，这就给统一管理提供了很大的便利，在法语里，我们把这种葡萄田叫作“Un seul tenant”(“一片园“)。

如果走进葡萄园我们会发现两种完全不同的土壤类型。地图左半边葡萄田基本以砾石为主，个头比河边的砾石高地小一号。这里最大的秘密不在地表，而隐藏于地下的黏土层。相对潮湿凉爽的土壤在提供水分的同时也延缓了葡萄的生长速度，即便在高温缺水的年份里，葡萄也很少缺水。这解释了为什么在2000、2015和2016、2019这些干热年份中，我始终都能感受到清新感的原因。

因此，前任酿酒师Jean-Pierre Marty先生这样评价Château Talbot：“干热年份孕育伟大的Château Talbot”。

地图右半边的葡萄田基本以沙土为主，酿造出来的葡萄酒比较轻柔细腻，更适合年轻时饮用。所以这里绝大多数的葡萄都用来酿造副牌酒Connétable Talbot。

如果这两个地块搞懂了，你就把Château Talbot和Connétable Talbot的性格特点给抓牢了。下面，我们再来看看酒庄是如何通过酿造技术来不断提升葡萄品质的。从我这次的垂直品鉴来看，酒庄近30年来的风土是非常统一的，但从2015年开始，能够清晰地感受到更加绵柔而精致的单宁，以及更加有层次的回甘。

我在和新任酒庄主管Jean-Michel Laporte的聊天中得知（Jean-Michel Laporte曾经在Château La Conseillante 酿了11年酒，2004年-2015年），酒庄在2012年全新酒窖落成之后做了很多的技术改进，尤其是2018年，在Jean-Michel Laporte亲自掌勺之后的优化更加明显。

具体来说有以下几点可以重点了解：

-自2014年起，酒庄开始使用“密度筛选机”(Tri densimétrique)，主要用于副牌酒Connétable Talbot的筛选。其目的是在凉爽多雨的年份筛选出更加成熟的葡萄， 特别是对于2021这样的年份。

- Jean-Michel Laporte决定在6月等葡萄果串下垂之后再做梳叶的工作，这样可以更加精细地控制梳叶的高度，从而帮助葡萄的多酚成熟。

- 调整淋皮方式，浸渍初期采用更高频次的淋皮，而后期则更加轻柔，这样在保持单宁数量不变的同时能够最大限度地柔化单宁的质感，营造出更加圆润的酒体。

- 全新橡木桶陈酿的比例从50%提高到60%。更多的新桶能够补充绵密的烤制化单宁，在增加甜美感的同事还能让单宁变得更加柔顺，让酒体显得更加丰满。但是，Jean-Michel也强调说，他虽然增加了新桶额比例，但要求葡萄酒在装瓶之后不得留下橡木桶的痕迹。

接下来便是酒评欢享时刻啦，我这次基本上只品鉴了近30年来的好年份，我觉得从2015年开始，Château Talbot一直保持了非常高的水准，特别是2017年，品质完全不输大家公认的大年份，是骨灰级玩家可以挖宝的首选。

最后我需要强调一点，如果你最近开瓶2019和2018年份的时候有些还原，那一定要给予足够的耐心。因为我这次重新品鉴的2019年份Château Talbot，和我在11月集中品鉴的样品有不小的差别，最大的变化就是整体更为清晰敞亮的香气表达。

温馨提示就到这里，我们下个垂直品再见。